Anche questo è veroA te per l'acquisto
Anche questo è veroA te per l'acquisto
Gli spessori si aprono.Per modificare l’altezza togliendo spessori bisogna per forza scollegare i tubi dei freni idraulici? O gli spessori si possono aprire?
Ok grazie, volevo provare ad abbassare gradualmente il mio manubrio per vedere come mi ci trovo!Gli spessori si aprono.
Ma come fai? Tagliando la forcella ogni volta? Se monti l'SR9 gli spesori li puoi solo mettere sotto l'attacco credoOk grazie, volevo provare ad abbassare gradualmente il mio manubrio per vedere come mi ci trovo!
Credimi Luigi, io con le WTO “normali” da 45 ho le stesse sensazioni che avevo con ruote da salita eccellenti come le Fulcrum Racing Zero in lega da 30 (stesso peso, grammo più, grammo meno).Nessuna fissa. Era l'unico gruppo disponibile in Febb (oltre all'Eps).
Scusami. Avrei dovuto scrivere "prenderei" (non prendo). Con le WTO non penso di aver bisogno di nessun'altra ruota...
Però così rinunci ai mozzi spada.....L'EPS costa, se avevi la "fissa" dell'elettronico allora ok. Lascia stare Spada, troppo delicate, senti Tsunami Carbon Project e fatti fare un preventivo da lui. Poi mi ringrazierai.
Si monto l’sr9 e Non voglio tagliare la forcella, sei sicuro che non si possano spostare sopra l’attacco, come con ogni altra bici sulla terra?Ma come fai? Tagliando la forcella ogni volta? Se monti l'SR9 gli spesori li puoi solo mettere sotto l'attacco credo
Non ho nessun assillo del peso. 400g in piu' o in meno cosa vuoi che facciano sulla mia perfomance? Dopo tutto sono 1/180 del peso totale!Credimi Luigi, io con le WTO “normali” da 45 ho le stesse sensazioni che avevo con ruote da salita eccellenti come le Fulcrum Racing Zero in lega da 30 (stesso peso, grammo più, grammo meno).
Con le Ultra avrei magari anche un effetto placebo dovuto a qualche decina di g in meno, ma nulla di quantificabile. Seguendo lo stesso ragionamento, una ruota da salita “tirata”, con profilo basso, non mi farebbe andare più veloce, o fare meno fatica: ne sono strasicuro.
L’unica circostanza in cui rimpiango qualcosa di più snello è in montagna, in discesa, in presenza di vento. Quando soffia il di lato e in un tornante devo spingere molto sul manubrio interno per far scendere la bici in piega, mentre al successivo “mi prende sotto”, è l’unico momento in cui vorrei avere un profilo 30. Ovviamente basta andare più piano, ma sono problemi che con una ruota come le R0 sarebbero assai meno fastidiosi.
Se tornerò a fare gran fondo alpine, è probabile che faccia l’investimento, perché mi diverto troppo in discesa, ma anche in quel caso, dubito che prenderò qualcosa di diverso da Fulcrum (Racing Carbon), o Campagnolo (WTO 33 Ultra), se proprio voglio abbattere il muro psicologico dei 1400 g (svenandomi). Tutte le altre soluzioni artigianali, IMHO, sono sfizi grammomaniaci, legittimi si intende, ma, per il nostro livello, senza un reale valore aggiunto, rispetto ai dei prodotti eccellenti, seppur “non di nicchia”.
Goditi le ruote del tuo bolide! Con le gambe giuste in salita ti daranno solo soddisfazioni, e in pianura, quando meni, voli.
Direi di si'. Non mi risulta che si possano mettere sopra. Ma qualcuno piu ferrato di me in tecnica adesso interviene...Si monto l’sr9 e Non voglio tagliare la forcella, sei sicuro che non si possano spostare sopra l’attacco, come con ogni altra bici sulla terra?
Si, tranquillo, nel caso del V3RS non ci sono davvero problemi. Ogni spessore è costituito da due pezzi che si incastrano a “puzzle”. Fai solo attenzione al lato alto/basso quando li re-impili. Gli spessori hanno dei dentini di riferimento, per assicurare che ciascuno sia allineato con quello sopra/sotto.Ok grazie, volevo provare ad abbassare gradualmente il mio manubrio per vedere come mi ci trovo!
Ma come fai? Tagliando la forcella ogni volta? Se monti l'SR9 gli spesori li puoi solo mettere sotto l'attacco credo
Mah... guarda... senz’altro con i raggi piatti qualcosa senti, quando il vento tira di lato, ma, personalmente, in discesa, anche a velocità allegre, come sul drittone del Kühtai (Ötztaler) o sul tratto Galibier-Lautaret (Marmotte) con il vento in poppa, non ho mai accusato problemi di stabilità (sono sui 61-62 kg).Non ho nessun assillo del peso. 400g in piu' o in meno cosa vuoi che facciano sulla mia perfomance? Dopo tutto sono 1/180 del peso totale!
A proposito di R0. Sto usando da 1 anno le R0 da 30mm in alluminio e in discesa e/o con vento sono pazzesche. Nel senso che risentono del vento moltissimo, tanto da dover rallentare per non perdere il controllo
Nonostante il profilo, credo che siano peggio le R0. E' un difetto noto delle R0 che sento dibattere parecchio in piu' posti.Mah... guarda... senz’altro con i raggi piatti qualcosa senti, quando il vento tira di lato, ma, personalmente, in discesa, anche a velocità allegre, come sul drittone del Kühtai (Ötztaler) o sul tratto Galibier-Lautaret (Marmotte) con il vento in poppa, non ho mai accusato problemi di stabilità (sono sui 61-62 kg).
Consiglio: se già le R0 ti sembrano ballerine, con le WTO 45, alla prima giornata di vento forte, dai loro del Lei... sono curioso di sentire tue impressioni!
Prova le 45 con il vento... poi mi dici cosa prende più aria, se i 45 mm delle WTO o i raggi piatti delle R0 , soprattutto quando sei nel pieno di un bel curvone da pennellare in piega e ti arriva un refolo malandrino. Prova e poi mi raccontiNonostante il profilo, credo che siano peggio le R0. E' un difetto noto delle R0 che sento dibattere parecchio in piu' posti.
Sono possessore di R0 carbon e Speed 55 (rim) e devo dire che con vento laterale le R0 sono veramente fastidiose.Nonostante il profilo, credo che siano peggio le R0. E' un difetto noto delle R0 che sento dibattere parecchio in piu' posti.
sarà fattoProva le 45 con il vento... poi mi dici cosa prende più aria, se i 45 mm delle WTO o i raggi piatti delle R0 , soprattutto quando sei nel pieno di un bel curvone da pennellare in piega e ti arriva un refolo malandrino. Prova e poi mi racconti
Basta riposizionare l'expander facendo in modo che si trovi in corrispondenza dello stem.. la vite superiore è spesso abbastanza lunga per fare ciò.In una forcella convenzionale, il posizionamento dell’expander (a meno che non sia di quelli extra lunghi da 70 mm), fa sì che impilare spessori sopra lo stem non sia sicuro, perché la zona di clamping dello stem progressivamente non è più “coperta” dall’expander. Ecco perché, prima possibile, una volta trovata la regolazione giusta, bisogna provvedere a segare il tubo sterzo, riposizionando l’expander.
Giusta la precisazione: tuttavia, si può fare come dici solo se l'expander e' senza flangia. Se l'expander ha la flangia che si appoggia in battuta sul bordo superiore del tubo sterzo, come questo, o questo, (e tutti quelli che ho trovato sulle mie bici ), purtroppo non resta che segare il tubo per allineare expander e clamp dello stemBasta riposizionare l'expander facendo in modo che si trovi in corrispondenza dello stem.. la vite superiore è spesso abbastanza lunga per fare ciò.
Si, davvero molto elegante. Per deformazione professionale, mi piacerebbe sapere qualcosa di piu' sul materiale spugnoso usato come "midollo" e sul processo produttivo... ma non si trova molto in giro.Comunque colnago ha avuto un idea geniale affogando un tondo filettato nel cannotto forcella.
Grazie Toni! Spero di nn far danni visto il mio livello infimo di conoscenze tecnico/pratiche. Dopo tutto sono un fisico TEORICOGiusta la precisazione: tuttavia, si può fare come dici solo se l'expander e' senza flangia. Se l'expander ha la flangia che si appoggia in battuta sul bordo superiore del tubo sterzo, come questo, o questo, (e tutti quelli che ho trovato sulle mie bici ), purtroppo non resta che segare il tubo per allineare expander e clamp dello stem
Si, davvero molto elegante. Per deformazione professionale, mi piacerebbe sapere qualcosa di piu' sul materiale spugnoso usato come "midollo" e sul processo produttivo... ma non si trova molto in giro.
Per chi legge, questo e' quello di cui si parla:
Vedi l'allegato 289314
A proposito... @luigi_g : se hanno impacchettato la tua bella come la mia, l'inserto rosso dovrebbe essere incluso in una scatola marchiata "Colnago" (contenente il manuale del telaio e una qualche altra parte). Ricordati di inserirlo (semplicissimo, istruzioni anche nel manuale), prima di avvitare il cap dello stem e stringere tutto