Eh può essere, la molla è sporchina, nel weekend ricontrollo meglioSicuro non ci sia un po' di fango dentro il meccanismo a impedire che il deragliatore scenda bene sulla 34?
Eh può essere, la molla è sporchina, nel weekend ricontrollo meglioSicuro non ci sia un po' di fango dentro il meccanismo a impedire che il deragliatore scenda bene sulla 34?
Magari era sporca la sede dei cavi sotto il movimento centrale e non riuscivano a scorrere, con quel movimento hai fatto smollare il cavo e hai tolto la terra. Forse eh.Ho avuto un "problema" con il deragliatore anteriore della mia RC520. Dopo uno stop dalla bici causa periodo particolarmente intenso in università ieri ho fatto un'uscita veloce giusto per regalarmi un momentino di relax in vista di un altro mese pesante (l'ultima uscita l'ho fatta a metà dicembre, da allora ho colpevolmente lasciato la bici infangata..). Dopo circa 2 km in piano, all'inizio di uno strappetto al 13-14% mi sono accorto di non poter cambiare sulla corona, quindi una volta tornato a casa ho cercato di capire dove fosse il problema. Sebbene il cavo fosse molle controllando a livello del deragliatore questo era correttamente fissato, ho pensato quindi ad un problema a livello delle leve ma anche lì tutto ok. Ho quindi notato che il braccio del deragliatore era sceso in una posizione intermedia tra quella che dovrebbe avere mentre la catena è sul 34 e quella sul 50, quindi semplicemente rialzandolo sulla posizione parallela al terreno questo ha fatto sì che il cavo tornasse normalmente tensionato e il deragliatore riprendesse a funzionare normalmente. Questa perdita di posizione da parte del braccio del deragliatore a cosa può essere dovuta? Ho colpevolmente lasciato la bici sporca e quindi questo può avere in un qualche modo danneggiato la molla del deragliatore? Oppure è stata danneggiata perchè ha subito un colpo accidentale?
PS. Scusatemi in anticipo nel caso la spiegazione fosse poco chiara, sono una capra in meccanica e non conosco i termini dei vari componenti.
Devi scegliere l'asse giusto: per l'anteriore 5*100 e per il posteriore 5*135Sì, sto pensando di imbarcarmi nella costruzione delle ruote e mi sono messo a guardare un po' i componenti, i cerchi ok, i raggi circa ok, ma i mozzi... Vedevo che ci sono i DT350 di DT Swiss, ma ci sono un sacco di misure e non capisco come devo scegliere, l'unica cosa che so è che al posteriore vorrei mettere 32 raggi e davanti 28, e che vorrei un attacco 6 fori per il disco.
Per questo chiedevo se ci fossero delle misure specifiche di cui tenere conto per fare l'acquisto.
Grazie! Mi sto rendendo conto, ora che cerco con le tue indicazioni, che sarà difficile trovare qualcosa... Forse è il caso di aspettare qualche mese, sperando che si torni a disponibilità ragionevoli. Non ho voglia di mettermi a fare accrocchi. Peccato che facciano solo ruote complete da 24 raggi, mi sembra assurdo.Devi scegliere l'asse giusto: per l'anteriore 5*100 e per il posteriore 5*135
Occhio che per il posteriore esistono due versioni del corpetto ruota libera, devi prendere quella "11 Speed Road" perché se prendi la versione MTB i pacchi pignoni stradali non montano perché il corpetto è troppo corto.
In bocca al lupo per la ricerca, già in questo periodo di penuria non è facile trovare cose, se cerchi uno standard poco diffuso come il Quick release per disco beh, ancora più difficile. Valuta anche prendere la versione per perno passante e eventualmente cambiare gli end caps (ma ti costerà di più).
Se vuoi altri consigli ti suggerisco fare un salto nel "club assemblate"
Club assemblate (seconda parte)
Colgo l'occasione per aprire questo thread..da uno aperto nella sezione bici e telai.. Dato ke a volte si parla dell'estetica di queste ruote che certamente devono piacere..ma non sono assolutamente brutte..a me piacciono moltissimo.. Così ho pensato d aprire questa discussione dove inserire...www.bdc-mag.com
In realtà nessun accrocchio, moltissimi mozzi per freno a disco sono fatti per essere compatibili con i differenti standard semplicemente cambiando gli end caps: nel caso di DT Swiss è particolarmente semplice cambiarli, basta tirarli a mano e vengono via. Se ci pensi è un bel vantaggio, se un giorno cambi bici e ne prendi una a perno passante puoi conservare le stesse ruote semplicemente cambiando gli end caps.Grazie! Mi sto rendendo conto, ora che cerco con le tue indicazioni, che sarà difficile trovare qualcosa... Forse è il caso di aspettare qualche mese, sperando che si torni a disponibilità ragionevoli. Non ho voglia di mettermi a fare accrocchi. Peccato che facciano solo ruote complete da 24 raggi, mi sembra assurdo.
Nel frattempo mi farò una cultura con quel thread che mi hai consigliato.
Ah, non sapevo del discorso end caps, ne ho da imparare!In realtà nessun accrocchio, moltissimi mozzi per freno a disco sono fatti per essere compatibili con i differenti standard semplicemente cambiando gli end caps: nel caso di DT Swiss è particolarmente semplice cambiarli, basta tirarli a mano e vengono via. Se ci pensi è un bel vantaggio, se un giorno cambi bici e ne prendi una a perno passante puoi conservare le stesse ruote semplicemente cambiando gli end caps.
Certo meglio trovare subito i mozzi con lo standard giusto, così da risparmiare.
Se proprio non li trovi prova a guardare altre marche.
Altro consiglio: al posto tuo cercherei dei mozzi centerlock, questo perché su un mozzo sei fori non puoi montare un disco centerlock, ma su un mozzo centerlock puoi montare un sei fori usando un adattatore. E nel caso di DT Swiss l'adattatore è fornito con i mozzi centerlock, non devi comprarlo a parte. In questo modo hai più possibilità di scelta per i dischi.
Per quel che riguarda il discorso 28 raggi sono pienamente d'accordo, infatti le ho assemblate così le mie, sia quelle per la bici disc sia la posteriore della bici rim.
PS: su una bici come la rc500/520, non propriamente superleggera e votata più al cicloturismo, con magari qualche uscita su strade bianche, andrei anche di 32 raggi, in modo da avere delle ruote veramente robusta e di cui non preoccuparsi se c'è da maltrattarle.
Ma no non penzola nienteAh, non sapevo del discorso end caps, ne ho da imparare!
Per quanto riguarda invece il centerlock, non mi convince moltissimo... Mi sembra una cosa che rischia di svitarsi, mentre il 6 fori avendo sei punti di fissaggio mi pare più intelligente. Dici che usando un adattatore sei fori su centerlock c'è sempre il rischio di trovarsi con il disco penzolante?
Per quanto riguarda i raggi in effetti pensavo a un allestimento "misto", davanti 28 e dietro 32, perché la bici la uso anche e soprattutto per fare giri lunghi, ma non so se abbia senso. Tu dici di fare 32 e 32?
alla fine l'ho presa ed in un paio di giorni mi è arrivata
questa camera d'aria va bene nel caso dovessi forare?
https://www.amazon.it/dp/B0068FAXS0/?tag=mmc08-21
grazie
Scusate so che è un argomento abbondantemente trattato, ma non riesco a rintracciare le informazioni che mi servono nelle 211 pagine del post.
Grazie mille!!!
- Quali modelli di ruote potrebbero avere un costo umano ed andar bene per un upgrade su una RC500 (anno 2021)?
- I dischi dei freni che attacco hanno, central-lock, 6-fori o altro?
- Per quanto riguarda il fissaggio al telaio, è di tipo QR a 100m, giusto?
Strada. Per il gravel pensavo di prendere una altra bici in futuro.
Per le ruote le uniche che mi sento di consigliare sono le DT solo per il fatto che i loro mozzi sono facilmente convertibili da QR a PP,Strada. Per il gravel pensavo di prendere una altra bici in futuro.
Concordo, e come dicevo pochi post fa, su un mozzo centerlock si può montare un disco 6 fori ma non viceversa. In questo modo si ha più possibilità di scelta quando si dovrà cambiare disco, specie in questo periodo di penuria di materiali.Per le ruote le uniche che mi sento di consigliare sono le DT solo per il fatto che i loro mozzi sono facilmente convertibili da QR a PP,
I dischi originali sono 6 fori, standard usato soprattutto in MTB quindi per uso strada prenderei i Center Lock