Light bicycle
- Creatore Discussione serva86
- Data di inizio
Mi sono deciso di andare di Falcon AR36 rim con canale 28/21.
Mi sto scrivendo con Light Bicycle, in particolare gli ho chiesto alternative economiche ai mozzi Bitex J bend che ci sono nel configuratore, che siano però straight pull.
Mi propongono 2 alternative:
Bitex 308: costo +90€ rispetto ai Bitex J bend (tempo di attesa 2 mesi, ma non avrei problemi ad aspettare, tanto ho già delle ruote di alluminio).
Novatec AS511SB/FS522SB: costo +25€ rispetto ai Bitex J bend
Cosa ne dite?
Mi sto scrivendo con Light Bicycle, in particolare gli ho chiesto alternative economiche ai mozzi Bitex J bend che ci sono nel configuratore, che siano però straight pull.
Mi propongono 2 alternative:
Bitex 308: costo +90€ rispetto ai Bitex J bend (tempo di attesa 2 mesi, ma non avrei problemi ad aspettare, tanto ho già delle ruote di alluminio).
Novatec AS511SB/FS522SB: costo +25€ rispetto ai Bitex J bend
Cosa ne dite?
Mi hanno fatto la quotazione delle ruote configurate con i 2 mozzi, e ho fatto la differenza con quelle configurate da me con i bitex jbend...é compreso il 10% di sconto del BF nei prezzi finali
Leggevo che il Novatec ha i raggi 1:1, il bitex 2:1....é un fattore che può fare la differenza o si può soprassedere?
la differenza la fa l'atleta, non il mozzo o i raggi messi in qualsiasi posizione,
Ho fatto l'acquisto:
RR36C02 Hook Braided UD Glossy Non Disc - Grooved Graphene Surface 20H/24H External Hole No Drain Holes No Access Holes
HUB-F Bitex BX303F Black QR / 100mm straight pull Non Disc 20H
HUB-R Bitex BX303R Black QR / 130mm straight pull Non Disc 24H Shimano Road 11S
SPOKE Sapim CX Sprint-Rear drive side/ CX Ray-Other sides Black straight pull
NIPPLE Aluminium Black External
Ora devo aspettare 2 mesi che devono arrivare i mozzi, ma tanto non ho fretta
RR36C02 Hook Braided UD Glossy Non Disc - Grooved Graphene Surface 20H/24H External Hole No Drain Holes No Access Holes
HUB-F Bitex BX303F Black QR / 100mm straight pull Non Disc 20H
HUB-R Bitex BX303R Black QR / 130mm straight pull Non Disc 24H Shimano Road 11S
SPOKE Sapim CX Sprint-Rear drive side/ CX Ray-Other sides Black straight pull
NIPPLE Aluminium Black External
Ora devo aspettare 2 mesi che devono arrivare i mozzi, ma tanto non ho fretta
bè però è sensato il dubbio su quale configurazione possa portare vantaggi in termini di manuntenzione, centratura, etc
la manutenzione, la centrature, etc .... non cambia, sia che abbia i raggi 1/1 che i raggi 1/2,
io ho ruote 1:1 e 2:1.
la manutenzione, quando riesco, preferisco farla io, quasi come passatempo.
da inesperto e poco competente, ho notato una maggiore difficoltà nell'intervenire sul 2:1, in particolare quando si tratta di "gobbette".
nulla che non si risolva, ma impiego semplicemente più tempo a sistemare il tutto.
scusa, spiegami cosa cambia dal sistemare un raggio allentato nei due modi se hai la tensione a cui va tirato,
la "gobbetta" si manifesta generalmente a seguito di una "bella" buca.
con le dt (1:1) basta tensionare 3 raggi (24 raggi), quello "sotto" la gobbetta e i due ai suoi lati. con le roval (2:1) mi viene leggermente più complicato trovare le tensioni giuste (non sempre ma capita) se la gobbetta è in prossimità del lato "doppio" : tiri il raggio (che ovviamente sposta il cerchio verso il suo lato) ma poi da uno dei due lati hai un raggio sullo stesso lato.
spero di essere riuscito a spiegare le mie difficoltà.
in questi casi io ci provo, ci passo il pomeriggio, e poi in settimana la porto a sistemare dal meccanico di fiducia
gobbetta ?la "gobbetta" si manifesta generalmente a seguito di una "bella" buca.
con le dt (1:1) basta tensionare 3 raggi (24 raggi), quello "sotto" la gobbetta e i due ai suoi lati. con le roval (2:1) mi viene leggermente più complicato trovare le tensioni giuste (non sempre ma capita) se la gobbetta è in prossimità del lato "doppio" : tiri il raggio (che ovviamente sposta il cerchio verso il suo lato) ma poi da uno dei due lati hai un raggio sullo stesso lato.
spero di essere riuscito a spiegare le mie difficoltà.
in questi casi io ci provo, ci passo il pomeriggio, e poi in settimana la porto a sistemare dal meccanico di fiducia
le tensioni giuste non le devi trovare ma le devi già avere, te le deve dare il costruttore delle ruote,
meglio portare le ruote a tensionare da uno che lo fa di professione,
quando sono nuove sicuramente, dopo un paio di stagioni quelle tensioni sono "indicative".
quando una ruota perde la centratura è perché il "sistema" ruota subisce una deformazione "plastica" in un dato punto.
semplificando al massimo, si deforma il cerchio che applica una tensione sul raggio (portandolo alla geometria originale). utilizzando il dato indicato dal costruttore da applicare su un cerchio nuovo, ti ritroveresti con la ruota non centrata. dovrai quindi "compensare" la tensione indotta dalla deformazione del cerchio sommandola o sottraendola a quella del raggio.
quando metti la ruota sul centraruote usi degli indici per verificare la centratura, e usi il tensiometro dei raggi per verificare di non superare i dati dichiarati dal costruttore.
sulle ruote nuove generalmente si riscontrano tensionature "omogenee" tra i raggi, su quelle usate ci sono sempre alcuni raggi che si discostano, anche se perfettamente centrate.
tornando al problema della gobbetta, in quel caso la deformazione causa la "perdita" della forma circolare in un piccolo arco (e spesso è anche decentrata rispetto al piano longitudinale).
serve quindi perizia ed esperienza. e infatti spesso devo rivolgermi al mio meccanico.
Ma questa gobbetta è laterale o radiale? è tale da accorgertene mentre pedali o la riscontri solo sul centraruote?
Se è roba evidente solo sul centraruote e se hai i freni a disco non so se è peggio la gobbetta o i raggi con tensione non uniforme sinceramente.
la gobbetta è radiale. purtroppo può capitare, e può essere sia avvertibile nell'uso, che verificabile esclusivamente al centraruote.
ovviamente si parla di differenze nella tensione minime (sotto il 10%)
spesso infatti non viene dichiarato un dato esatto, ma un range nell'ordine dei 10 kgf.
il problema è se si supera troppo il dato indicato dal produttore/assemblatore: la rottura del raggio sarebbe il danno minore, così come se un raggio risulta troppo poco tensionato...
per questo prima di centrare la ruota si verifica la tensionatura dei raggi "interessati" e poi si procede a centrare la ruota. poi si verifica che le tensioni siano nrl range.
La gobbetta radiale per essere avvertibile deve essere importante, soprattutto coi copertoni larghi che si usano ora
