L'ideale sarebbe (ma è utopia), sapere quanti w si i perdono con il pedale, con la pedivella, con la guarnitura e via via così.
Quanti watt si mangia un telaio?
- Creatore Discussione aleliut
- Data di inizio
Secondo quanto detto, sono gli stessi componenti che montava prima che, pertanto, dovrebbero dissipare quanto dissipavano con la vecchia configurazione e quindi non essere più di tanto responsabili delle variazioni.
ok, però non lo faccio per promuovere un prodotto...sto solo cercando di capire visto che tutto il resto è esattamente rimasto invariato (anche la catena è la stessa dell'anno scorso ;-P)
Tra l'altro, ho un secondo set di ruote, da salita...920 gr la coppia. Ho fatto più prove l'anno scorso e il guadagno rispetto le neutron è veramente minimo (forse 15/20" su una salita di circa 35').
E' la prima volta che cambio qualcosa e ho un cambiamento di questo tipo
questo sarebbe veramente arduo...quello che potrebbe risolvere in parte l'arcano è un misuratore di potenza alla ruota (tipo powertap) e rifare le prove con vecchio telaio (che dovrei rimontarlo da capo, e nuovo...confrontanto i dati si potrebbe capire se il problema è tra pedale e ruota (quindi dissipazione energia telaio) o tra ruota e asfalto (cioè questo telaio scarica meglio la potenza sul terreno)
Per fare si puo' fare...
Ti costa un botto... Diciamo come una seconda casa in montagna o spiaggio, scegli tu..
Poi a cosa ti serve
, credo saremo sull'ordine che puo' equivale a portarti dietro o no il kit foratura...Vedi tu... Ma si puo' realizzare..
Concordo. Servirebbe a nullaPer fare si puo' fare...
Ti costa un botto... Diciamo come una seconda casa in montagna o spiaggio, scegli tu..
Poi a cosa ti serve
Vedi tu... Ma si puo' realizzare..
Che i componenti siano gli stessi, l'ho capita.
Così come ho capito che l'unica differenza è un telaio diverso rispetto all'altro.
È pur vero, come ti è stato detto che il competente che tu sposti potrebbe esserne in parte la causa di questa perdita di w.
Infine dire che un telaio sia + vantaggioso o - perché guadagni/perdi w è corretto se si paragonano casi specifici (tipo telaio da crono rispetto ad uno "normale").
Credo influisca più l'efficienza aerodinamica che la rigidità vera e propria.
Anche perchè non è che uno sia "molliccio" e l'altro "rigido"...sono entrambi corpi rigidi per cui la variazione % è relativamente basso.
Ovvio un telaio più rigido ti trasmette sensazioni di guida e di reattività migliori (che poi ci vuole comunque sensibilità per sentirlo).
Per assurdo fa MOLTA differenza una catena ben manutentata ed oliata associata ad un gruppo ben funzionante.
Anche perchè non è che uno sia "molliccio" e l'altro "rigido"...sono entrambi corpi rigidi per cui la variazione % è relativamente basso.
Ovvio un telaio più rigido ti trasmette sensazioni di guida e di reattività migliori (che poi ci vuole comunque sensibilità per sentirlo).
Per assurdo fa MOLTA differenza una catena ben manutentata ed oliata associata ad un gruppo ben funzionante.
In credo influisca anche la geometria del telaio, porto un esempio personale, forse frutto solo di percezioni errate:
Colnago clx2, telaio molto nervoso, per un peso leggero come me (alto e leggero) dava qualche problema sulla sconnesso dove la bici saltellava ad ogni buca, facendomi perdere velocità.
Cambiato e passato a Wilier 110Air, telaio sempre rigido e scattante ma con un comportamento nettamente diverso in quel frangente dove smorza le vibrazioni che arrivano dal fondo e mi permette di sfruttare a pieno i miei esigui watt.
A sostegno di questo, per quel che può valere, vi riporto la seguente esperienza rilevata con la seguente attrezzatura:
Rullo Wahoo Kickr 2021
Assioma Favero Duo 2020
Pinarello Dogma F12 - Nuova
Kuota Kabel del 2008 - oltre 100k km percorsi (di cui svariate migliaia sui rulli)
Garmin 520.
Ebbene, dall'app di Wahoo posso comandare il Kickr e chiedergli una "determinata potenza fissa" - prendiamo ad esempio 250w.
Sulle due bici posso montare facilmente gli Assioma.
Mi ritrovo nel contesto dove sul Garmin viene registrato il valore degli Assioma mentre sull'app del telefono il valore del Kickr.
Di fatto, dopo averla accuratamente lavata e catena ben sgrassata e lubrificata sulla Kuota....i watt registrati dal sistema KUOTA + ASSIOMA erano gli stessi rilevati dal KICKR....e i medesimi registrati sulla F12 + ASSIOMA. Ovvero se sul KICKR impostavo 250w...in un lasso di tempo di 10min avevo 250w medi sia che io utilizzassi la kuota sia che utilizzassi la F12.
Viceversa, dopo un mese di utilizzo indoor...senza sgrassare e/o lubrificare la catena...il sistema KUOTA + ASSIOMA registrava 7-8w in più rispetto alla potenza fissa impostata sul Kickr. Tolta la Kuota dal rullo e messa l'F12 "lavata e profumata" i watt tornavano ad essere allineati con il Kickr.
Certo, la prova indoor va a togliere tutto il contesto di "peso + aerodinamica"...nonché la sensazione stessa "alla guida".
Tra le due "su strada" la differenza è (nel mio caso dovrei dire ERA visto che l'F12 me l'hanno rubata) abissale.
Di fatto la potenza espressa sui pedali era la stessa ma a parità di potenza con l'F12 la velocità media era comunque più alta grazie alla miglior aerodinamica del mezzo (e anche alle ruote migliori), pure la reattività percepita è totalmente diversa.
Infine quel 1,5kg a favore dell'F12 si faceva sentire in salita.
Temo sia in parte "effetto placebo"...e/o la differenza sta più nelle ruote che nel telaio.
La Wilier che citi non ha un ammortizzatore.
Di certo le bici odierne hanno un attacco del carro posteriore più in basso rispetto alle bici del passato. Questo aiuta a distribuire in modo diverso le sollecitazioni contribuendo al confort di guida (non so quanto sia "misurabile"). Ma probabilmente è quello che in parte vai a percepire te con la Wilier.
Questo però non influisce significativamente sulla "capacità di trasmettere la potenza".
Ovvio che se vai su strade MOLTO sconnesse e ti trovi meglio a guidare la Wilier (vuoi per le ruote, vuoi per l'attacco del carro) ti sarà "più facile" esprimere meglio la tua forza sui pedali. Ma a quel punto non è il telaio in se ma la risposta che hai te alle condizioni dell'asfalta e quello che il telaio di trasmette.
La prova dovrebbe essere fatta su strada asfaltata "scorrevole". Altrimenti se vai per campi ti ritrovi ad essere più performante in MTB....
Aggiungo che se il problema è il "saltellamento", la nuova "dottrina" dice: copertoni da 30, con pressioni dai 4 ai 6 bar, senza perdere W
Ora il saltellamento non è più un problema con questa bici, in più sono passato al tubeless e giro a 5.5 bar, un altro mondo rispetto ai 7.5/8 del copertoncino.
Allora, per esperienza personale (tra l’altro viaggiano su valori molto simili e usiamo strumenti di misurazione uguali), ti è mai capitato di fare su una salita lo stesso identico tempo ma con più di 20 watt di differenza? Sia media che PN…
tu sai cosa vuol dire guadagnare 20 watt…non li trovi dalla sera al mattino, sono mesi di sacrifici e non si inventano…
Ps, quando vado in strada e provo le salite, pulisco e lubrifico la catena…controllo generale del mezzo e via..e ho su la stesa catena da (dovrei vergognarmi) aprile 2021
Ha in grosso limite il test che proponi:
i rulli (attacco diretto) irrigidiscono moltissimo tutto il retrotreno…quindi quello che potrebbe essere il problema, viene aggirato dalla rigidezza aggiunta dall’ attacco dei rulli.
Fare la stessa salita con 20watt in più ma registrare lo stesso tempo...a parità di bici e peso...non mi risulta, non che io ricordi.
Salvo fatto per salite dove si fa comunque velocità...in quel caso le condizioni esterne possono essere particolarmente influenti.
Ad esempio, se faccio una salita da 2km al 5% fatta a 400w...salgo a 24kmh....se ho vento contro o a favore la differenza sul cronometro si vede eccome.
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