Quella che ho io è poco profonda e non mi permette di arrivare alla ghiera perchè tocca prima il mozzo della ruota che poi non gli consente di avanzare oltre. Dovrei prenderne una più profonda ma se proprio non riesco a farne a meno prenderò le ghiere con dentatura interna con le quali non avrei questo problema e che sono più economiche della chiave a tazza di cui sopra.
Sì. Tra l'altro, su alcuni telai, come l'Olmo Veloce Zerotre, la ghiera con dentatura esterna gratta contro la forcella.
io proverei a centrare meglio le pinze, pulire i pistoncini (anche se essendo nuova dovrebbero essere ok) o provare a fare uno spurgo e/o togliere un goccetto di olio...
Allora, ho fatto come mi avete suggerito ed effettivamente per il freno dietro la situazione è nettamente migliorata, struscia ancora ma proprio un pelino ogni tanto.
se ti armi di questo strumento (puoi provare anche artigianalmente....) sistemi senza nemmeno smontare la ruota (individui il punto del disco che tocca e ci lavori con l'attrezzo, ovviamente lavora lontano dalle pastiglie, porta il punto che tocca in basso)
Ricordati di aprire la vite di spurgo sul comando, quando fai questo lavoro.
c'è una grande diatriba su questo punto e sono a favore sul aprirla e mi ero promesso di farlo ma avendo un impianto shimano per il motivo di cui sotto (scelta di progettazione poco felice) faccio sempre un primo tentativo senza aprire niente...se vedo che ci vuole troppa forza, si apro...
O la porti dal meccanico o devi resettare i pistoni da solo come ti hanno spoegato sopra
Chiudi il perno passante a circa 10Nm e regola la pinza
lavaggio come...? quanti km ci hai fatto dopo il lavaggio...?
Si ma vecchia o nuova le asole ci sono e devi poterla centrare. Diverso è se un pistone si.muove lento allora non la c'entri mai, va pulito e lubrificatoRaspato pastiglie, pure disco, girate.. idem, vabbuò, sinceramente (non so se qua in bdc forum si può..) svelo che trattasi di vecchia mtb, terza bici in ordine di importanza dopo Ammiraglia, gravel..... quindi ci penseremo..
